On the road: i Carpazi.

Nella Bassa Slesia non puoi bypassare la tranquilla cittadina di Kudowa-Zdrój, prossima al confine ceco, 10.000 abitanti circa e un paio di buoni motivi per esistere:
- l'ossuario della Kaplica Czaszek (la "cappella dei teschi"), una piccola cappella in una chiesetta di periferia, tre euro il parcheggio (nelle vicinanze, oltre a un negozio di alimentari e un paio di souvenir, un bel gelataio) più cinque euro ad adulto per entrare nella cappella. Niente foto o video al suo interno: un business della Madonna, verrebbe da dire. Circondato da turisti e fedeli polacchi, stretti come sardine nella minuta cappella interamente ricoperta di teschi, femori e altri resti di ossa umane datate dal secolo XVII a seguire. La guida, un signore che assomiglia al monaco russo Grigori Yefimovich Rasputin (1869-1916), ma senza barba nera e con una camicia a scacchi bianchi e azzurri, parla solo polacco (forse anche ceco?) e vomita informazioni per una ventina buona di minuti. Non so come abbia fatto nostro figlio a resistere lì dentro;
- le particolari rocce che formano un percorso a labirinto naturale delle Błędne Skały (o “rocce erranti”), non lontano dalla città, salendo su per i monti di foreste; purtroppo per noi, la meta è molto gettonata, non c’erano posti auto a destinazione e si era costretti a compiere 4 km circa a piedi e in salita, senza la certezza di riuscire ad acquistare il biglietto d’ingresso all’entrata. Con un figlio di tre anni e una compagna incinta al quarto mese, non abbiamo impiegato molto per capire cosa fare: riaccendere il motore, nostro malgrado, e ripartire.

La nostra giornata è poi un po’ morta lì, impiegando le prossime cinque ore in auto verso est, pagando (chissà perché!?) un tratto autostradale tra Opole e Katowice. Si prosegue poi verso Cracovia, ma si gira poco dopo in direzione sud, fino a fermarci nella cittadina di Jordanów, poco più di 5.000 abitanti nel voivodato della Piccola Polonia, poco prima dei Monti Carpazi, dove decidiamo di passare la notte.

Carpazi: una catena montuosa di 1.550 km, più lunga delle Alpi, che va dalla Repubblica Ceca alla Serbia passando per diversi paesi dell'Europa orientale (i monti della Transilvania sono Carpazi, per intenderci), vetta più alta il Gerlachovský štít, 1.655 m s.l.m. Ero già stato per questi Carpazi, ma mai in questa città di cui avevo tanto sentito parlare: Zakopane, 28.000 abitanti circa, 40 minuti di macchina a sud di Jordanów, non lontano dal confine con la Repubblica Slovacca. Ne avevo letto come la meta turistica per eccellenza per gli amanti della montagna, come una sorta di Cortina d'Ampezzo della Polonia, verso cui mi avevano sconsigliato di dirigermi alcuni ragazzi polacchi conosciuti in campeggio perché estremamente turistica e commerciale, stressante e costosa. A Zakopane volevo però passare almeno per una foto. Non ho fatto neanche quella, visto che il cielo era nuvoloso e il traffico talmente denso che per percorrere 15 km ci abbiamo messo quasi un'ora. Siamo fuggiti subito verso il villaggio poco distante di Kościelisko, dove finalmente il cielo si è leggermente aperto, giusto per fare uno scatto di queste valli verdi e casette di legno, sotto il sovrastare di montagne rocciose mai davvero troppo alte per chi è abituato alle Alpi. E con questo salutiamo con affetto la terra polacca.

Prossima meta, un paese europeo dove non credo di aver mai messo piede: la Slovacchia. Chi ha i capelli bianchi come me, ricorderà che fino a una trentina d'anni fa le cartine recitavano "Cecoslovacchia", poi diverse cose sono successe e ora questa si chiama Repubblica Slovacca, 5 milioni di abitanti circa, capitale Bratislava che poi è a due passi da Vienna, lingua simile al ceco, moneta l'euro. Una ragazza slovacca che avevo conosciuto a Macerata mi aveva consigliato i monti slovacchi, e quindi eccoci qua. Per arrivare al confine si passa per Bukowina Tatrzańska, altro villaggio polacco che merita una sosta. Il paesaggio si fa subito più piacevole agli occhi, richiama in effetti un tantino il Trentino e l'Alto Adige, i monti in comune con la Polonia sono quelli dei Monti Tatra, dall'aspetto simili alle Dolomiti, ma alti molto meno.
Prendiamo in affitto una stanza in una specie di ostello appena fuori la cittadina di Važec, per poi scendere in paese per il primo pasto slovacco: zuppa di cetrioli, carne di maiale su letto di salsa di cipolle e fredda birra alla spina (ne ho prese tre, andava giù una meraviglia!). Il posto dove abbiamo mangiato merita due righe: via di mezzo tra pub irlandese e taverna valdostana, tre donne sulla cinquantina ci hanno accolto, la più anziana conosceva qualche parola in inglese, le altre ci hanno semplicemente servito e riempito il boccale, la più bassa e biondina sembrava un elfo uscito dalla foresta, le mancavano solo la cetra e le orecchie a punta. Riprendiamo l'auto per salire verso la montagna e incontrare, una ventina di curve e di minuti dopo, Štrbské Pleso, un lago verde in una splendida cornice di pini e abeti. Molti turisti, quasi tutti bianchi e biondi, alcuni intenti a fare trekking tra i sentieri nel bosco, altri come noi a fare due passi attorno al lago. Un piacevole posto dove trascorrere un paio d'ore.

Gli stessi ragazzi polacchi che giorni fa ci avevano consigliato di evitare Zakopane, ci avevano anche consigliato di evitare in generale la Slovacchia perché "piena di zingari". In effetti la rete dice che il 9% circa della popolazione è di etnia rom, contro lo 0,qualcosa% di Italia e Polonia, ma in linea con Ungheria, Romania o Bulgaria. Lasciatemi aprire una piccola parentesi: le popolazioni romanì (o rom, conosciute anche come zingari o gitani, perché si pensava venissero da Egitto o Turchia, mentre arrivarono in Europa secoli fa dall'India) a me sanno di romantico, anzi di vintage. Da piccolo ricordo le anziane che per spaventarti ti dicevano di fare il bravo, altrimenti gli zingari ti venivano a rapire. C'è una bellissima canzone del gruppo punk italiano Punkreas sul tema. Crescendo ho poi sentito la propaganda dei partiti razzisti e xenofobi contro i rom, e in generale l'odio sui social verso queste persone, perché brutti, sporchi e cattivi, oltre che ladri, ubriaconi, violenti, incontrollati e ingovernabili. A memoria, non ho mai avuto esperienze negative con i rom, non mi hanno rubato le ruote dell'auto né fregato la fidanzata. Nelle Marche non ne vedo da anni, a Roma ricordo qualche campo rom. Ma ho soprattutto un ricordo vivo: estate 2002, un viaggio da vagabondi per treni e autostop nell'est Europa, un poliziotto ci portò in caserma in qualche cittadina rumena (Brașov?) perché dormivamo in stazione e ci rifiutammo di pagargli la "mazzetta", ebbene, nella caserma ci prese i documenti e ci mise dietro alle sbarre di uno stanzone buio con altre decine di persone, in buona parte rom. Pensammo "ora ci derubano e ci ammazzano, per noi è finita", invece non accade nulla, dopo un po' lo sbirro ci lanciò i passaporti in faccia e ci disse di non farci vedere mai più da quelle parti.
Però è vero, qui di rom in strada se ne vedono, non fosse per i tratti somatici (capelli neri e carnagione scura in un paese di bianchi biondi), il modo di vestire, gli occhi vispi e quel sorriso tagliato in faccia col coltello, come di chi vive senza paura né imbarazzo. Spero neanche stanotte mi derubino e ammazzino i rom, vorrei ancora visitare un altro paio di laghi e le rovine di un castello slovacco. Al prossimo post.

On the road: la Bassa Slesia.

Se prendete una vecchia cartina fisica della Polonia, scoprirete che le zone montuose sono solo al sud: i Sudeti a ovest e i Carpazi a est. Per il resto è un'infinita pianura di campi di granoturco e girasole, e foreste a non finire. Un bel paesaggio indubbiamente, un tantino ripetitivo, sembra la pianura Padana con trapiantati pini e abeti delle Alpi. Le autostrade e superstrade polacche (ma mi sembra di ricordare la stessa cosa anche in Germania) hanno, oltre ai classici punti di ristorazione e pompe di benzina e diesel, dei parcheggi ogni tot chilometri dove riposarsi, con bagni puliti e gratuiti, giochi per bambini/e, rifornimento per auto elettriche. Non immaginavo l'Italia fosse il nuovo Terzo mondo, almeno rispetto alla Prussia.

Ma parliamo di montagne. Quelle delle Slesia, dove siamo al momento, non sono poi così alte: quando da Breslavia ti dirigi verso il confine con la Germania o la Repubblica Ceca, noti in lontananza una sorta di alta collina, un po' come risalendo le valli del Potenza o del Chienti (per chi avesse familiarità con le Marche), o della Valtiberina o della Valnerina, per chi ne avesse con l'Italia centrale. Dresda e Praga non sono poi così lontane. La cima massima qui è quella del Monte Sněžka (1602 m s.l.m.), niente di che. Sono però zone turistiche, a giudicare dai prezzi, dai sentieri segnati, dai ristoranti e dagli hotel, ma soprattutto dalla presenza massiccia di uomini e donne bianche con scarponi, zaini e bastoni da cammino per i tanti percorsi da trekking, senza parlare della presenza di bici e motociclette. Non un fenomeno di massa o in qualche modo fastidioso: serenità, rispetto, calma e silenzio fanno godere appieno queste basse montagne di verde e legno travestite.

Prima notte passata in una "tenda glamour" (così viene definita) in questo campeggio vicino Srebrna Góra, campeggio composto appunto da grandi tende con all'interno brande e coperte, un palo centrale con luce e prese elettriche, un tavolino; poi ci sono casette di legno tipo bungalow, staccionate, una sorta di mini fortino, spazio e attrezzatura per barbecue, bagni in legno, panchine e tavoli e una grande e alta casa (di legno, s'intende) che funge da mensa, addobbata come se si fosse nel fulcro di un mix tra cultura celtica, musica mongola, medioevo vichingo, cacciatori di taglie e black metal. Come black metal è il tipo che la gestisce. Per chiamare gli ospiti al pasto usa un corno, per intenderci. Una location perfetta per lunghe sessioni di giochi da tavolo o di ruolo, tipo "Dungeons & Dragons".
La sera prima c'erano diversi ragazzi a celebrare un addio al celibato attorno a un grande fuoco, armati di birra e vodka, ma che tutto sommato sono andati a dormire abbastanza presto. Io ho invece scambiato due parole con i nostri vicini di tenda, due ragazzi polacchi delle zone di Cracovia, venuti a trascorrere il weekend su questi sentieri in bicicletta. Piacevole scambio di esperienze e opinioni su viaggi, politica, immigrazione, futuro. Brindisi di vodka, strette di mano e tutti a nanna.

Il giorno dopo prendiamo l'auto per dirigerci, a un'oretta di guida, a Sokołowsko, un pittoresco villaggio in stile liberty, che ospita un ex sanatorio ottocentesco. Da lì ci dirigiamo poi al castello di Książ, vicino la città di Wałbrzych. 7 euro il prezzo del parcheggio (grande come diversi campi da calcio), 16 euro il biglietto per visitare il solo castello. Sì perché questa ampia zona verde è perfettamente tenuta e curata e conta la possibilià di visitare più parti, dai giardini ai ruderi del castello vecchio, dal mausoleo della famiglia Höchberg alla tenuta per cavalli e altro ancora. Tantissimi i turisti, ordinati e silenziosi, gli unici a disturbare siamo noi che rincorriamo nostro figlio per pregarlo di non urlare. Perché siamo abituati a volumi così alti di confusione in Italia? Boh, un giorno forse lo scoprirò. Il castello, in stile gotico, barocco e rococò, richiede una visita di almeno un paio d'ore, tanti sono i piani e le stanze, prima di accedere poi ai giardini e all'immenso parco attorno, circondato da foreste a perdita d'occhio. Leggendo e copiando dalla rete (Wikipedia), "Durante la seconda guerra mondiale, il castello divenne parte del Projekt Riese ("Progetto Gigante"), un progetto di sette complessi militari sotterranei voluto dal regime nazista e rimasto incompiuto, fino al 1945, quando venne occupato dall'Armata Rossa". Tutto molto bello e interessante, peccato che, anche in questo caso, abbiamo trovato il tutto un po' troppo spoglio e svuotato, rispetto ai palazzi signorili o ai musei cui siamo abituati nel Bel Paese.

Sulla strada del ritorno ci siamo fermati a fare spesa di carne in un supermercato, volendo accendere un bel fuoco e fare un barbecue nel campeggio. Arrivati, abbiamo notato con sorpresa che tutti gli ospiti se ne erano andati e che campeggio e barbecue erano tutti per noi! Non vi dico la gioia di nostro figlio nell'improvvisarsi fuochista e gustare fettine di maiale e pane abbrustolito.

Le zone da visitare in questa parte di Polonia ci sono state consigliate da un'amica polacca che vive a Macerata. Domani proveremo a vedere il labirinto naturale delle Błędne Skały (o "rocce erranti") e l'ossuario della Kaplica Czaszek (la "cappella dei teschi"), prima di dirigerci verso i Monti Carpazi ed entrare in Slovacchia. Al prossimo post.

On the road: Breslavia.

Da Danzica seguiamo il grande fiume Vistola (Wisła in polacco) fino al villaggio di Czarlin. L’albergo prenotato sembra più un motel a ore, ma il luogo è pulito e tranquillo; il signore che ci dà le chiavi è molto gentile e si scusa per il suo inglese, nel mezzo della campagna della Pomerania. Ceniamo facendo spesa al vicino alimentari di frutta, pane, companatico e birra (“a te basta un cetriolo, del pane e della birra per uscire felice” ha commentato la mia dolce metà e la mia dolce metà ogni tanto ha ragione), spalmandoci sul letto matrimoniale a vedere le foto del viaggio scattate sinora e un telefilm polacco in polacco alla TV in sottofondo.

La mattina seguente ricordo di aver letto un cartello lungo la strada: “Dinopark”. Come tanti altri bambini e bambine, anche nostro figlio va pazzo per i dinosauri. Morale della favola, nell'improvvisazione totale prendiamo l’auto e alle ore 10 in punto siamo ai cancelli del parco dei dinosauri di Malbork. Per 40 euro, abbiamo passato due ore divertenti e gioiose tra questi mostri meccanici che riproducevano dinosauri di gomma, tra laghetti immersi nella foresta, attrazioni e giochi vari che mandano via di testa i bambini e chi li accompagna. Poi pranzo in centro città, ovviamente presso l’ennesimo bar mleczny, ovviamente a base di gulasch, polpette alla carne di maiale, patate lesse e verdure varie.

Prossima tappa? Non siamo mai stati in Slesia, ma la montagna ci piace e prima o poi dovremo ritornare in Italia. Quindi via, in direzione opposta e contraria, 470 km e 5 ore di auto a sud ovest, verso Breslavia, considerata capitale storica della Slesia e gran bella città - ci hanno detto - della Polonia meridionale. Lungo l’autostrada (che si paga da Danzica a Toruń, per qualche oscuro motivo), tra un podcast, i capricci di nostro figlio, una chiacchierata sul viaggio che stiamo facendo o sul rapporto di coppia in generale, notiamo che non lontano da Breslavia vi è un’antica e imponente abbazia, l’Abbazia di Lubiąż. Io vado matto per antichi monasteri, ruderi di chiese abbandonate, abbazie, monaci, circensi, cistercensi e la birra che a volte producono (sì, la birra soprattutto), e quindi prenotiamo una stanza in un altro specie di motel nella campagna polacca del voivodato della Bassa Slesia, non lontano da Lubiąż, nella cittadina di Wołów. Anche qui troviamo gentilezza, ordine e pulizia, anche la ferrovia dietro il nostro motel è timida e silenziosa, un po’ di vita e di grida di bambini e bambine nel vicino parco, verde e curato, aperto fino a sera, con bagni pubblici, gratuiti e puliti. Anche per stasera cena al supermercato, dove acquisto anche una birra scura polacca che sa di Coca-Cola. Buonanotte.

Il giorno dopo alle 7 di mattina fanno 14 gradi, non è prevista pioggia. Abbiamo ritrovato il grande fiume Ober, quello che avevamo conosciuto tagliando Stettino. Sempre piccolo, il mondo. Lubiąż non è lontana, il cielo azzurro a nuvole bianche, la temperatura fatica a superare i 25 gradi, il parcheggio è gratuito, l'edificio imponente e in mezzo al solito pianeggiante rurale di foreste e campi, l'ingresso costa 9 euro per adulti, la guida è obbligatoria e le spiegazioni sono in polacco. L'architettura è importante per lo meno, di qui sono passati cavalieri, ingegneri, operai, monaci, re, ladri, eserciti, soldati, volontari, i nazisti (i nazisti li ritroviamo sempre ultimamente, dai fiordi della Norvegia alle campagne della Polonia, passando per i länder tedeschi, ovviamente), lo Stato e noi. La sala del duca, la sala dell'abate, la sala da ballo, la biblioteca, la chiesa... peccato sia tutto "ex", nel senso che il grande complesso è in gran parte vuoto e in ristrutturazione, una sorta di Reggia di Caserta in piccolo, decadente e svuotata. Con noi un gruppo di pensionati polacchi in gita e nostro figlio a urlare gaudente per le navate della chiesa sconsacrata. Una sonora sculacciata, anche se stavolta la guida non ha proferito rimprovero.

Breslavia dista un'ora, è la terza città della Polonia per numero di abitanti (700 mila circa), dopo Varsavia e Cracovia. Siamo un po' stufi delle grandi città, ma il traffico è sereno e il clima abbordabile. Ci fermiamo tra centro e periferia per un ennesimo ed economico pasto a base di carne e patate in un tradizionale bar mleczny per poi continuare in tram verso il centro cittadino. Tram che seguono vecchie rotte, dal sapore pre sovietico, ma sicuramente moderni e di ultima generazione, rapidi, silenziosi e puliti, dove apparentemente tutti/e fanno il biglietto (digitale) e dove anche noi proviamo a fare il biglietto (digitale) alle macchinette presenti (senza stampa né ricevuta) per non passare come i soliti italiani mafiosi ladroni pizza mandolino africani. Chissà se poi il biglietto siamo riusciti a farlo davvero o meno... (terzo mistero di Fatima, primo di Breslavia).

Breslavia (Wrocław, in polacco) carina ma non troppo, la piazza del mercato e il festival della birra in corso sono stati graditi, ma Danzica vince per stile e bellezza a man bassa. Un giro per il centro e, attraverso Hansel e Gretel (?!?) la visita alla basilica di Santa Elisabetta d'Ungheria con le foto enormi del politico anti-comunista polacco Karol Józef Wojtyła (1920-2005) e una scorpacciata di fragole prima di riprendere il tram (avremo fatto il biglietto stavolta?) verso l'auto, e di lì verso... verso dove? Non abbiamo un posto per passare la notte, ma vogliamo addentrarci ancora di più nel sud della Polonia e nei monti della Slesia. Lungo la strada ma on-line troviamo a un prezzo modesto rispetto ai costi del turismo locale, una tenda dove passare la notte in un campeggio / rifugio nei pressi di una località che si fa fatica a pronunciare o trovare nella cartina, 80 km a sud di Breslavia: Srebrna Góra. Villaggio di circa 1.500 abitanti, non lontano dal confine con la Repubblica Ceca. Abbiamo lasciato la macchina in un bosco e, sfuggendo alle grinfie di un cane, abbiamo scoperto questo campeggio di strutture in legno stile Fort Apache nel verde della Bassa Slesia, in questo villaggio che sembra il set del film di Fantozzi in Transilvania, con le casette di legno e mattoni e il tetto a punta, poca gente in giro, qualche vampiro, ma nessuna bionda sorridente col seno abbondante e le pinte di birra in mano.

Forse nostro figlio inizia a sentire la stanchezza del viaggio e il desiderio del ritorno, poi sta sempre a te genitore creare la magia. Vedremo cosa ci inventeremo domani. Al prossimo post.

On the road: Mar Baltico e Danzica.

In realtà poi da Stettino non siamo arrivati direttamente a Danzica. Mio desiderio abbastanza improvvisato era quello di un tour lungo la costa settentrionale della Polonia, sì insomma, un giretto tra le stazioni balneari del Mar Baltico tra Amburgo e Danzica. In segreto, mio desiderio ancora più intimo e perverso era quello di attraversare la russa Kaliningrad e arrivare a Vilnius, ma la Lituania appariva al resto della ciurma troppo lontana e per Kaliningrad vogliono passaporto e visto da richiedere con giorni di anticipo. Sarà per la prossima volta.

La superstrada S6 da Stettino va in direzione nord-est, per poi andare parallelamente alla costa polacca fino a Gdynia e Sopot, due altre mete turistiche proprio sopra Danzica. Entrati nel voivodato della Pomerania e arrivati a un’ora d’auto da Gdynia, decidiamo però che per oggi abbiamo guidato a sufficienza, viriamo quindi bruscamente verso nord, fino a giungere ad una città di mare a caso: Łeba (che si legge “ueba” o “weba”, poiché la “Ł” polacca si legge tipo la “w” inglese di “window”). Stradine curate, negozi, ristoranti, gelaterie, orde di turisti bianchi e biondi con figli al seguito armati di ciambelle e ombrelloni da mare, molti in bicicletta, altri intenti ad aperitivi al parco e partite nelle sale giochi. Sembra la Riccione degli anni ’90, non pensavo esistesse un posto così in Polonia, in effetti il mare è lì a due passi, la spiaggia lunga, marroncina e di sabbia finissima. Zero infrastrutture, bagnini o concetto di privato, qualche ombrellone, molti asciugamani per terra, famigliole divertite, qualche impavido che si butta in acqua, ma la maggior parte resta sulla terra ferma a godersi il tramonto e il via vai di barche dal porticciolo. Atmosfera di relax e rispetto totale, strade pulite, corso principale affollato ma non troppo, prezzi italiani o quasi. Prendiamo una stanza con tre letti separati in una sorta di albergo a due chilometri scarsi dal mare, poi cena lungo il corso a base di cotoletta alla milanese versione polacca con patatine fritte, verdure e salse varie. Dopocena di passeggiata, gelato e giro sulle giostre nel locale Luna Park. Tutto bello, non fosse per il fatto che il Luna Park era praticamente in una palude non lontano dal mare e quindi siamo stati costantemente divorati dalle zanzare.
Sul tardi, esco di soppiatto dalla nostra stanza, per sedermi ad un tavolino nel buio di una sala dell'albergo, aprire il computer, scolarmi una birra calda e scrivere due memorie per il blog. Nell'ora che ho passato alla tastiera, ho assistito ad un via vai abbastanza silenzioso e quasi invisibile di umanità: prima un omone venuto scalzo e mezzo nudo a prepararsi un panino dal frigo, poi un paio di giovani famiglie con padri alti e muscolosi barcollanti con bottiglie di vodka nel taschino dietro dei jeans, poi probabilmente uno di loro che torna e si stende su una poltrona, poco dopo la figlia adolescente viene a riprenderselo, poi una coppia di giovani che viene a giocare a ping pong nella sala lì vicino, subito dopo un signore anziano li caccia via in malo modo, è poi la volta di un tizio che viene a stapparsi una lattina di birra (probabilmente calda come la mia) e ingurgitare qualcosa da un barattolo di vetro, poi rumori di sesso da qualche stanza vicino, infine un lungo pianto lamentoso di una voce maschile al telefono con qualcuno/a. Il tutto senza che nessuno abbia minimamente fatto caso a me. Sembrava una scena tratta dai romanzi di Charles Bukowski. Io amo tutto questo.

Il giorno dopo optiamo ancora per prendercela calma e comoda prima dell’arrivo a Danzica. Dopo una quarantina di minuti di macchina ci fermiamo in una località costiera chiamata Lubiatowo, con una lunga striscia di spiaggia di sabbia finissima alla fine di una pianeggiante foresta di percorsi e di campeggio per camper e tende. Sembra la costa attorno al Monte Conero, ma in pianura e con la spiaggia. E senza bagnini od ombrelloni. Io e nostro figlio ne approfittiamo per un rapido bagno nel Mar Baltico, l’acqua non è poi così fredda, sembra anzi pulita e limpida, peccato per le tante meduse presenti.

La nostra strada prosegue poi fino alla penisola di Hel, 35 km di lunga e stretta lingua di terra, dove passa anche una linea ferroviaria che attraversa una verde pianura di boschi, alternati ad hotel, resort, villaggi vacanze e un gran numero di turisti e bagnanti, sempre biondi e bianchi, immagino soprattutto polacchi, tedeschi e “baltici” in generale. Non arriviamo esattamente giù in fondo fino alla cittadina di Hel (3.300 abitanti circa), ma ci fermiamo poco prima giusto per un paio di foto e un’occhiata alla fauna locale.

Un’ora e mezza dopo giungiamo finalmente nella grande città di Danzica (Gdańsk in polacco, quasi mezzo milione di abitanti). È il primo pomeriggio e siamo ancora in tempo per fare pranzo. Lasciamo la macchina in un parcheggio a due chilometri dal centro ed entriamo in un bar mleczny lì vicino, una specie di mensa a prezzi popolari, dove trovi persone di ogni età ed estrazione sociale, spesso a fare la fila per un piatto di gulasch, ravioli polacchi, patate, verdure o zuppe molto saporite. Questa dei bar mleczny (il nome significa qualcosa come “caffetteria latteria”), aperti dalla mattina al tardo pomeriggio, è stata una bellissima scoperta, un modo semplice ed economico per provare piatti della cucina tradizionale senza infamia e senza lode (ma più lode che infamia). Con la pancia piena, iniziamo il nostro tour per le vie del centro di questo importante porto della Polonia e del Mar Baltico in generale: Danzica è stata infatti un’altra fiera e celebre città della Lega Anseatica, oltre ad essere famosa per gli scioperi dei portuali del sindacato cattolico e anti-comunista di Solidarność. Una delle città più belle viste sinora, devo dire, con larghe strade di antiche case di commercianti e orafi, canali, chiese, musei, negozi di ambra, piazze di mercato, un’atmosfera allegra ed intensa, dove nuovo e vecchio si sposano in un’originale armonia. La bella copia di Amsterdam.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione non è molto e un acquazzone ci coglie proprio mentre stavamo per tornare al parcheggio. Stanotte dormiremo per 39 euro in un villaggio a circa 40 km a sud di Danzica, Czarlin. Morale delle truppe e voglia di viaggiare sempre altissimi. Al prossimo post.



io tutto, io niente, io stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista
io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista
io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino
io solo qui alle quattro del mattino, l'angoscia e un po' di vino, voglia di bestemmiare

Grazie Francesco.

On the road: Stettino.

Polonia. Ricordo che in cinese si dice 波兰. La mia prima volta qui fu nel 2004, con un amico del Trentino e un paio di suoi amici. Non era ancora Unione Europea, se non sbaglio. Restammo una settimana o giù di lì, tra le nevi e i treni di vodka accompagnati, per le città di Katowice, Cracovia, Varsavia, la miniera di sale di Wieliczka e ovviamente il campo di concentramento di Auschwitz. Di quel viaggio conservo un bel ricordo, un po’ per la compagnia, un po’ per l’ospitalità di due ragazze polacche, un po’ per i luoghi visitati, un po’ perché al tempo non ne sapevo molto della Polonia. Era un paese uscito da poco più di 10 anni dall'influenza sovietica e dall'alleanza militare del Patto, che si affacciava a usi e costumi del mondo occidentale, ma coi suoi tempi, le sue contraddizioni, la neve e la vodka, appunto. Certo, non sto parlando della Cina…

Oggi la Polonia ha all’incirca la stessa superficie dell’Italia, ma poco più della metà della popolazione italiana. Per forza, in giro vedi per lo più foreste. Tornarci ora, circa 22 anni dopo e con famiglia al seguito (e tanti amici, amiche e conoscenti polacchi/e maturati nel frattempo), ha un sapore tra il mistico e il post-industriale. Quindi per stavolta attacchiamo da nord, via Berlino, prima tappa: Stettino. Nessun viaggio è esente da sfighe e imprevisti di varie dimensioni e questo non fa certo eccezione: in crociera ho rotto la stanghetta degli occhiali e una lente vacilla non troppo simpaticamente, ho inoltre scoperto di avere la suola di uno scarpone rovinata e alla mercé di pioggia e intemperie. Nulla di grave, si intende. Veniamo all’oggi: sulla strada tra Amburgo e Stettino (411 km per oltre 4 ore di guida, il diesel dai tedeschi è sui 2,35 euro al litro), ci fermiamo da qualche parte (chi potrebbe dire dove!?) per fare rifornimento. Il carissimo Google Maps ci accompagna in piena campagna in un sito che ha tutta l’aria di essere un parallelepipedo di ferro per il rifornimento di carri armati, scritto in tedesco con sottotitoli in bulgaro. Pazienza, la paura non ci appartiene e quindi passo la carta al lettore e afferro la pompa per sparare il diesel nel serbatoio. Purtroppo la pompa è quella sbagliata, non entra nel buco per auto e così innaffio me, la mia compagna e l’auto con un bel colorato e profumato getto di carburante. La maglia che indosso arriverà tinta a dovere fino al primo ristorante polacco, una puzza di diesel che non potete immaginare.

Pensando alle cose belle: suggestivo l’attraversamento dell’ex frontiera tra Germania e Polonia all’altezza del fiume Oder, poco a sud del lago Dąbie, prima di giungere nella ridente cittadina di Grifino, 30 km a sud di Stettino. Consumato lì il primo pasto della giornata a base di patate, verdure varie e polpette di carne, e buttata un’occhiata agli usi e costumi locali, muoviamo il volante dell’auto qualche chilometro più giù, a visitare la “Krzywy Las” o “foresta storta”: qui gli alberi sono effettivamente e curiosamente storti, piantati negli anni ’30, cresciuti oggi a decine di metri ma con una sorta di pancia rigonfia all’altezza delle radici. Forse i contadini dell’epoca, forse l’atomica, forse gli UFO, forse gli scii chimici, insomma, sul perché di questa stortura ancora ci si interroga. Ma il posto è carino assai, ideale per passeggiate in compagnia e pic nic.

Nel tardo pomeriggio arriviamo nella periferia ovest di Stettino, Szczecin in polacco, quasi 390.000 abitanti e settima per popolazione nel paese. Gemellata con Pozzuoli e Bari, squadra della città è il Pogoń, colori sociali blu e granata. Per noi cena cinese a base di zuppa al coriandolo, manzo alla piastra e riso bianco, poi tutti a nanna. Il giorno seguente non è certo la timida pioggerellina a sfiduciare il nostro tour a piedi del centro cittadino, anche perché di lì a breve la temperatura toccherà i 28 gradi. So che in Italia avete caldo, ma anche qui non è che si viva in un cubo di ghiaccio. La cattedrale ex protestante ora cattolica seriamente danneggiata dai bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale, la piazza coi lavori in corso, una spasa di KFC lungo le vie del centro, il parco del generale Anders con giochi recintati e sabbia alla base per bambini/e e il panorama sul grande fiume Ober, molti uomini gonfi di palestra, qualcuno per la vodka, altri per entrambi. Strade pulite, pochi senza fissa dimora in giro, palazzi colorati, serenità e spensieratezza: il realismo socialista sembra lontano nel tempo.

In Polonia l’autostrada non si paga quasi mai e il diesel è a 1,85 euro al litro, quindi perché non prendere la strada per altri orizzonti? Danzica, 384 km a est e 3 ore e 40 minuti di guida, stiamo arrivando!

On the road: Amburgo.

Viaggio è quando non sai quando torni a casa. Non ricordo chi l’ha detto o scritto, tantomeno ho voglia di saperlo da Chatgpt. Ma in questo momento è ciò che stiamo facendo, viaggiare. È viaggio, è sentirmi a casa. Bellissima, piacevole e fortunata la crociera per i fiordi norvegesi, così, sbarcati ad Amburgo la voglia era solo quella di proseguire da qualche parte il viaggio, necessariamente in auto, e ovviamente insieme.

Primo giorno, una giusta visita alla città di Amburgo. Giorno due chissà. Non era in programma, non ci eravamo troppo informati e neanche troppo interessati. Due le ipotesi? Scendere giù per la Germania occidentale, attraverso il nodo industriale di Colonia, Dortmund e Düsseldorf, poi Stoccarda e la Foresta nera, oppure a est, verso la Polonia, provocazione lituana (Kaliningrad? Terra russa, vorranno passaporto e visto anche qui?), poi giù per la Slovacchia e la Carnia. Nomi, idee, geografie. Al tempo delle autostrade, delle app e dei siti online per progettare un viaggio, prenotare una notte in albergo, avere informazioni in tempo reale sulle zone da visitare in una città X, leggere la storia del paese Y, scegliere il miglior menù al prezzo più basso nel locale Z. Non c’è più sorpresa o avventura, o meglio, se la cerchi basta spegnere il cellulare. Detto questo…

Amburgo quasi due milioni di abitanti, città enorme che si sviluppa dal suo porto, dal centro antico, dalle zone industriali, lungo l’estuario del fiume Elba e dei suoi tanti canali. Città progressista, antifascista, antirazzista, antisessista, antitutto in generale, dove troneggiano le bandiere arcobaleno e le A cerchiate sui muri, specie nel quartiere di St. Pauli, a due passi dal centro, quello della movida, del porto, dei centri sociali e degli ultrà del Fußball-Club St. Pauli e dell’antifascismo militante. Non è il quartiere di Exarchia ad Atene, ma insomma mi sono trovato bene. Dopo giorni di perfezionismo norvegese, vedere in giro qualche punk e qualche alcolista chiedere l’elemosina mi ha riportato all’umanità della strada per la quale da ventenne andavo pazzo. Anche stavolta abbiamo passato la notte in una stanza di un albergo nell’estrema periferia est della città. Vi dirò, il prezzo della vita sembra abbastanza “affordable” per uno con uno stipendio italiano. Magari non tutto, qualche prezzo fuori norma lo noti, ma in generale sembra una città italiana, dal punto di vista della spesa quotidiana. Questa città, fondata da Carlo Magno nell’810 circa e facente parte della Lega anseatica a partire dal 1241, è un susseguirsi di parchi, laghi, canali, antichi palazzoni e commercialità moderna, ma, come avevo già annusato prima, vive in, con e sul del suo porto. L’odore d’erba in giro, la fontana che spara acqua a 60 metri, il panino al pesce sul lungofiume, il concerto dei Beatles nel 1960, la multietnicità dominante. Romantica, viva, dinamica, interessante e da approfondire, non fosse per il fatto che eravamo a dir tanto di passaggio, e quindi, passata la notte, abbiamo ripreso l’auto direzione altrove.

Siamo partiti la mattina presto sotto la pioggia e senza ancora un’idea, maturata pochi chilometri dopo: e Polonia sarà!

Della crociera...

Bene, che dire allora di questa esperienza di viaggio in nave crociera, esperienza come vi dicevo mai fatta né considerata in passato?

Prima di un giudizio personale, basato sui 13 giorni a bordo (22 luglio – 3 agosto, Amburgo – Capo Nord e ritorno), vorrei prima illustrare “cosa” sia una nave crociera. È un bestione enorme di metallo, legno e vetro, lungo (nel nostro caso) 290 metri e alto 60, per un totale di 14 piani. A bordo oltre 3000 ospiti, più circa 500 di personale a lavoro (comandante, staff, chef e cuochi, animatori e animatrici, camerieri e cameriere, cabinisti e cabiniste, personale delle pulizie, tecnici, ballerini e ballerine, eccetera eccetera). Di solito si viaggia a 18 nodi, che sono circa 35 chilometri orari, immagino si arrivi anche a velocità più sostenute, ma si va comunque lentamente, solcando i mari senza fretta, ma costantemente, di giorno e di notte, secondo necessità e porto di arrivo. Nei 14 piani c’è praticamente tutto, come si fosse in una piccola città o quartiere: l’infermeria con i medici, la reception aperta 24 ore, due o tre ristoranti più due o tre sale mensa a buffet, sale per lo spettacolo, un teatro con centinaia di posti (quindi più grande di un teatro settecentesco di paesino di provincia, per capirci), piscine coperte, piscine scoperte (quindi poco utilizzabili nel caso di un viaggio verso il Polo Nord), gelataio, jacuzzi, palestra, centro benessere, spazi per lo sport e l’attività fisica, casinò, sala giochi, discoteca, cappella, diversi bar, spazi per i bimbi, giochi, scivoli, decine di bagni, il tutto ovviamente oltre alle cabine (più o meno grandi e di prezzi diversi) per le migliaia di persone a bordo. Per non parlare dell’organizzazione, praticamente onnipresente: pulizia e ristorazione in primis, lavanderia, parruccheria e altri tipi di servizi, animazione per grandi e piccinini, spettacoli, teatro, circo, yoga, sushi, serate a tema, incontri culturali, sport, corsi di lingue e tanto altro ancora. Ogni giorno in serata ti consegnano un ampio foglio con l’elenco delle attività del giorno successivo. Abbastanza impressionante, se consideri di non stare in centro a Milano o in un mega centro vacanze a Ibiza ma semplicemente a bordo di una nave. C’è anche una sorta di scuola dell’infanzia / primaria, dove tengono bambini e bambine dai 3 ai 12 anni dalle ore 9 alle 24. Ci abbiamo abbandonato nostro figlio più volte e quando siamo andati a riprenderlo era sempre sorridente ed entusiasta delle ore passate con animatrici e animatori.

Parlando prima della partenza al telefono con una gentile amica di famiglia, che tempo fa aveva intrapreso un viaggio in crociera, aveva definito la stessa come un “hotel che si muove”. In effetti la definizione non è affatto sbagliata, la cambierei al massimo con un “villaggio vacanze che si muove”.

La lingua parlata a bordo è una sorta di esperanto, una lingua franca mix tra le prevalenti neolatine italiano-spagnolo-francese e le germaniche (con lessico in buona parte neolatino) inglese-tedesco. La proprietà della crociera è italiana e quindi, va da sé, chi lavora a bordo se la cava con l’italiano e con l’(internazionale) inglese. A bordo tanti/e italiani/e. E tedeschi/e. Non so chi la spunti. Poi francesi, spagnoli, qualche altro europeo, minoranze cinesi. In maggioranza over 50 bianchi, per capirci. Chi lavora, “la servitù” come ho sentito dire a bordo, è variegata, per lo più giovane, porta sulla divisa un cartellino con la nazionalità, di predominanza asiatica: Filippine, India, Egitto. Qualcosa dall’Africa e dall’America Latina. Quel vecchio schema dell’uomo nero che serve il bianco, del colonizzato che serve il colonizzatore, rigorosamente col sorriso sulla bocca, in una gerarchia cinquecentesca mai davvero sabotata. A livello di animazione e di altre attività ludico-culturali, troviamo giovani e meno giovani professionisti bianchi/e, in buona parte italiani/e. Sic transit gloria mundi.

Nei ponti delle attività, dell’animazione, dell’esercizio fisico e delle piscine, la musica è costante e quasi onnipresente, a volume accettabile per alcuni/e, forse fastidiosa per altri/e, anche perché ripetitiva, fatta di canzoni pop italiane o di reggaeton spagnolo. In altre zone o ponti invece regna il silenzio, di notte nelle cabine o nelle aree relax.

A colpire uno come me, che appunto non aveva mai messo piede su una nave crociera, è forse il livello di relax, in un certo senso di libertà e di farsi gli affari propri che noti tra le persone a bordo. Di regole ce ne sono, ma sono poche e comunque non necessariamente rispettate: ad esempio, nelle piscine è vietato tuffarsi, ma ovviamente diversi/e bambini/e non rispettano questo divieto e raramente qualcuno viene a dirti qualcosa; o nelle jacuzzi l’accesso è vietato alle persone sotto i 16 anni, divieto altrettanto poco rispettato, con qualche uomo delle pulizie indiano o filippino che svogliatamente viene a chiedere gentilmente ai ragazzini/e di uscire. Paradossalmente, pur essendo tantissimi a bordo, è come se ci si sentisse liberi/e di agire senza essere osservati/e, controllati/e, giudicati/e; non solo all’interno delle proprie cabine, ma in generale. Non credo esista un dress code, io per lo più ero in costume e infradito, come in spiaggia o al villaggio vacanze, in realtà ero tra i pochi/e a presentarmi così al ristorante o al teatro per gli spettacoli, in genere si va vestiti come “all’esterno”, quindi t-shirt o camicia e pantalone lungo o corto, per lo più scarpe o sandali; in serata, ci si veste in maniera elegante o secondo il trend di divertimento proposto dall’organizzazione (quelle cose tipo “notte bianca” dove tutti si vestono di bianco). Quindi, pur risultando un grezzo campagnolo di provincia inadatto all’alta società, non mi sono sentito osservato o giudicato, tantomeno in imbarazzo.

Non sapevo poi che è possibile restare sempre a bordo. Voglio dire, se la crociera serve per viaggiare uno si aspetterebbe che ad ogni porto la gente si catapulti fuori dalla nave e ci resti finché non si riparte. Non è così. Alcuni non scendono proprio. Altri scendono, sì, ma con tutta calma. Un’immagine ricorrente è la nave che attracca al porto e la gente continua tranquillamente a fare colazione al ristorante o a giocare a Uno o a fare pesi in palestra o chiacchierare nella jacuzzi, per scendere con tutta calma dopo un’ora o due. Tanto in nave la vita, le attività, il mangiare e bere senza limite, l’animazione e il divertimento continuano come se nulla fosse, come se non attraccasse mai. Questo ti fa capire molto anche del tipo di ospiti che trovi a bordo e del tipo di vacanza o di “viaggio” intenti/e a fare.

Bene. Spero di avervi dato un’idea di quello che è stata la vita a bordo di una crociera in questi ultimi 13 giorni. Arrivando all’aspetto forse più richiesto: quanto costa tutto questo? La crociera è roba da ricchi?

No, i ricchi non seguono la massa, non prendono una nave con 4000 persone, semmai la nave se la comprano e vanno da soli a Saint-Tropez. Per il resto, rispondo sempre con la nostra diretta esperienza: abbiamo cercato inizialmente di organizzare il tutto tramite agenzia, dove abbiamo chiesto dettagli, risolto dubbi e provato a prenotare. Tutto ciò è poi saltato perché al momento della prenotazione non risultavano posti disponibili. Questo perché di solito un viaggio in crociera si organizza mesi prima e non tre o quattro settimane a ridosso della partenza, come abbiamo invece fatto noi. Delusi ma non scoraggiati, siamo poi riusciti a prenotare online pochi giorni prima di partire, facendo il tutto tramite telefono cellulare dal sito della compagnia di crociera. Per 13 giorni di viaggio comprensivo di tutto il necessario (cibo illimitato, cabina privata con bagno in camera, piscine, palestre, spettacoli, spazio bimbi, ecc…) si spende sui 1.400 a testa per adulto, la metà per i piccoli. Non sono comprese le escursioni (quando si arriva in un porto, la stessa organizzazione della crociera propone gite e attività varie, a un prezzo non compreso), bevande diverse dall’acqua, lo shopping a bordo, cibi particolari tipo la pizza o il sushi. A bordo tutto costa un 10-30% in più rispetto al bar o al negozio sotto casa, motivo per il quale con 700 euro in più abbiamo scelto di acquistare il pacchetto “tutto incluso” anche per le bevande. Di modo da avere latte caldo, cappuccino, caffè espresso, gazzose, pinte di birra, bicchieri di vino, whisky, amari, cocktail illimitati per i 13 giorni di viaggio. Probabilmente con noi non ci hanno guadagnato, anche se a perderci è stato il mio fegato. Quindi, diciamo sui 4200 euro per 13 giorni di crociera con praticamente quasi tutto incluso per due adulti e un bambino. Non sono ovviamente conteggiate le spese nei porti norvegesi (trasporti, ingresso musei, ingresso chiese, souvenir) o le spese di trasporto a e da Amburgo. Considerato quanto costa fare un pasto al ristorante in Italia durante i mesi estivi vacanzieri, o di quanto costi affittare una stanza o un piccolo appartamento per due settimane a mezza pensione al mare o in montagna, la cifra non mi sembra tanto sproporzionata. Certo, non è da tutti. Servono due stipendi da classe media italiana, sapendo che poi non farai altre grandi imprese durante le vacanze e mettendo in conto di risparmiare qua e là durante il resto dell’anno.

Altra questione di centrale importanza per un pubblico italiano: il mangiare. Non pensavo, ma devo dire che si mangia proprio bene. Tre i grandi chef, da Italia, Spagna e Francia, più tanti altri cuochi e camerieri che gestiscono la ristorazione dalla mattina alla sera, direi senza soluzione di continuità: colazione dalle ore 6 fino alle 11, poi si inizia col pranzo, a scelta tra ristorante o buffet, poi ci sono delle sorte di merende a base pesce o hamburger e patatine, poi si riparte con la cena, sempre a scelta tra buffet o ristorante, fino a tarda sera. Quantità e varietà del cibo impressionante e, come scrivevo prima, ottima anche la qualità, per lo meno a mio modesto parere. Birra fresca e vino niente male. L’all you can eat e, peggio ancora, l’all you can drink sono una sorta di suicidio, nei primi giorni se non si sta attenti a trovare un proprio equilibrio si rischia come me di avere le allucinazioni di giorno e vedere draghi viola di notte. La mia colazione delle ore 9 iniziava con acciughe su una base di cipolle e rucola, pane con speck e formaggio, un uovo sodo, uno yogurt magro, fagioli, bacon, uovo in tegamino, patata lessa, due birre, niente dolci che non ne vado pazzo, una fetta di melone, due prugne, mezzo litro d’acqua fresca, un caffè americano, un caffè espresso. Solo di colazione. Capite come non sia sostenibile. Al ristorante si mangia molto bene, con piccole e gustose portate per antipasto, primo, secondo e dolce. Praticamente si mangia e beve a morire, personalmente avrò preso almeno 15 chili, il costume da bagno oramai lo infilo in testa come cuffia quando esco sulla terra ferma.

Insomma, a bordo non ci si annoia mai, vedi persone fare attività fisica, giocare a carte, ping pong, biliardino o altri giochi da tavolo, partecipare agli spettacoli o alle tante attività dalla mattina alla sera. Probabilmente il tutto è più orientato a un pubblico di famiglie con bambini/e o anziani/e più che per adolescenti o ventenni. Si va più per rilassarsi, riposarsi ed essere intrattenuti con attività soft e divertenti, che per rimorchiare o fare casino con gli amici, per capire. E ci sta. Se ci tornerò? Da solo non credo. Con compagna e figli… beh, perché no, si potrebbe considerare l’idea, magari con una destinazione nuova e a noi confacente (non il Mediterraneo, per dire, che già conosciamo abbastanza). Credo siano tantissime le persone che tornano per un viaggio in crociera: il prezzo è quello, se vuoi spendere in extra sei libero/a di farlo, a bordo trovi gentilezza, pace e relax, non devi pensare a niente, guidano, cucinano e organizzano attività per te, quando vuoi scendi sulla terra ferma e ti metti a fare il turista, se non vuoi resti a bordo per essere intrattenuto/a come e meglio di come fanno per hotel, villaggi vacanze, sagre di paese o concerti d’estate.

L’ho fatta lunga, e probabilmente ho dimenticato qualcosa o scritto dati e informazioni non del tutto corrette. Ma qui ho fatto anche io l’ospite, non il ricercatore, lo studioso o il giornalista. Spero di essere stato utile o gradevole, per quel che potevo. Purtroppo nessuno/a mi ha pagato per questo, diciamo che era incluso nell’all you can drink. Al personale di bordo il nostro sincero ringraziamento, anche ai baristi che ovviamente, già dopo pochi giorni di viaggio, avevano imparato a riconoscere un assiduo cagacazzo come me. A loro e a voi che leggete: buona vita, buona estate!

p.s. Questo post è stato redatto con l’aiuto della mia compagna, che tiene al suo anonimato come io all’odio per Citanò.

Diario di bordo: di una crociera in Norvegia (VI)...

Ultime righe dal diario di bordo.

Se fuori c’è stata tempesta non è dato saperlo, la notte si è dormito e al mattino si era serenamente di fronte al porticciolo di Vikøyri. Serenamente si fa sempre per dire, il cielo è ancora grigio e nuvoloso, il mare nero, qualche goccia di pioggia, ma almeno non tira vento. Vikøyri villaggio rurale di 1.300 anime circa, concentrato nel porto di questo non troppo ampio lembo di terra verde, fuori da esso casette sparse, qua e là a formare altri villaggi di agricoltura e di allevamento. A due chilometri la Hopperstad stavkirke, un’antica chiesa fatta interamente di assi di legno marrone scuro. Se nel Mediterraneo “antico” ha il sapore di antica Grecia, Colosseo o invasioni barbariche, qui nel Mare di Norvegia “antico” significa duecento anni fa, quando va bene. Costruiscono col legno e il fuoco porta via tutto, come in Cina, ma senza la Grande muraglia. I dintorni di Vikøyri sono stradine semi asfaltate, che portano ad altre chiese meno antiche, villaggi di contadini, campi di fragole e lamponi, casette sugli alberi, fattorie, foreste di conifere, romantici punti da cui ammirare il paesaggio, un gatto.

Sulla strada del ritorno, notiamo nel bel mezzo del villaggio e senza particolari indicazioni, restrizioni o mura di cinta, un istituto penitenziario circondato semplicemente da un alto cancello con filo spinato in cima, di modo che i detenuti nell’ora d’aria (non so se esista l’ora d’aria in Norvegia, diciamo semplicemente quando sono autorizzati a stare nello spazio all’aria aperta) sono praticamente a contatto con i passanti fortuiti tipo me, per scambiare due chiacchiere, un etto d’erba o un colpo di pistola… Vero che sono presenti cartelli dove si informa di essere sorvegliati e si vieta di utilizzare droni o fare foto, ma, esagerazione a parte, sarete d’accordo con me che una scena del genere non è del tutto comune in Italia, dove per visitare un detenuto o una detenuta servono richieste e permessi, e si deve superare una cinta di mura, metal detector e una decina di porte di ferro chiuse a chiave. Nel campo sportivo del carcere, che da lontano pensavo fosse una scuola e non capivo il senso del filo spinato, ho osservato una quindicina di detenuti, maschi bianchi tra i 20 e i 50 anni, seduti a chiacchierare o intenti a giocare a pallavolo. Non un carcere di massima sicurezza immagino. Non il carcere del pluriomicida terrorista nazista norvegese Anders Breivik (uno che vanta 77 vittime nel curriculum) immagino. Al porto una piccola sauna, un trampolino per i tuffi (usato molto poco, penso), una spiaggetta di sassi grigio topo, un museo di motori (di navi, immagino).

Rientriamo in nave con una lancia, anche in questo caso il villaggio è troppo piccolo per avere un porto vero e proprio, attrezzato per grandi navi. Il pranzo al ristorante vista mare ormeggiato, una serie di rossi color bordeaux per trarre le fila del pensiero e riflettere su questi giorni in crociera tra i fiordi della Norvegia. A breve si ripartirà e il prossimo porto sarà, tra un giorno e mezzo, quello tedesco di Amburgo. Dovremo pur trovar il modo di salutare questo paese. E di parlarvi più nello specifico delle mie impressioni di un viaggio in crociera. “C’è freschezza nell’aria e una sorta di amara malinconia” cantano i Sick Tamburo. Allora…

I fiordi sono un’incantevole scoperta, li annovero tra le 10 cose da vedere prima di morire, magari un po’ giù nella classifica, ma comunque presenti. Il silenzio è un’altra inaspettata sorpresa, ok che le tribù germaniche sono un po’ così, ok le auto elettriche, ok che bambini e bambine del Mediterraneo urlano troppo, però questo silenzio dà anche senso alla vita, creando uno spazio intimo e personale dove alienarsi, pensare, esistere. In Italia puoi farlo sul cucuzzolo della montagna o in piena campagna alle quattro di mattina, qui tranquillamente in centro città nell’ora di punta. Norvegia resa famosa dal fenomeno calcistico di Erling Braut Haaland, in realtà di campi di calcio in giro o di monumento al fenomeno ne ho visti pochi, è invece l’industria della pesca che coglie la tua attenzione: un po’ perché tutto sa di pesce, un po’ perché baccalà e salmone qui sono religione, e non potrebbe essere altrimenti. Costo della vita indubbiamente alto per chi ha stipendio italiano, tuttavia non è tutto così proibitivo. Immagino visitare la Norvegia d’estate sia molto diverso dal visitarla d’inverno: luce 24 ore e piacevole venticello dei 15 gradi da una parte, buio quasi tutto il giorno e neve a valanga dall’altra. Tutto bello, grazie, ma non ci vivrei. Al massimo ci tornerei, quando toglierete il prezzo del biglietto per l’ingresso nelle chiese. Protestanti protestate! Siamo stati bene, grazie. Alla prossima.

Diario di bordo: di una crociera in Norvegia (V)...

Diario di bordo.

Trondheim. Città da 207.000 abitanti circa, vecchia capitale norvegese, sede di università e gallerie d’arte, come anche della più titolata squadra di calcio norvegese, il Rosenborg. Chi seguiva il calcio europeo sul finire degli anni ’90, ne ricorderà il nome e i colori sociali, bianco e nero. Il porto è a due passi dalla stazione centrale e a neanche 10 minuti di cammino dal centro cittadino (poche auto in giro, è molto costoso il permesso a circolare qui), il classico centro delle grandi città nord e mitteleuropee, fatto si strade pulite, ristoranti e bar, negozi dei brand più famosi a livello internazionale e quella costante puzza di fast food americano. Origine vichinga, neanche a dirlo, celebre anche per la cattedrale di Nidaros (antico nome della città), distrutta e ricostruita e ristrutturata più volte. Nei suoi pressi notiamo un gran via vai di persone, forse non solo turisti (neanche fossimo in piazza San Marco a Venezia!), dato anche un festival in corso in un parco lì vicino. Biglietto d’ingresso 14 euro per adulti, non esattamente ben spesi visto che il suo interno lascia un tantino a desiderare. Nella cattedrale gotica più nord nel mondo, nostro figlio viene anche redarguito in inglese da una biondina norvegese sui vent’anni perché fa troppo chiasso e corre. Colpa nostra, non lo portiamo mai in chiesa. In generale, non sa cosa sia una chiesa, ma evidentemente lo trova un posto divertente dove correre e giocare, un po’ come fa in tutti gli altri posti.

Il tempo ci assiste, nel senso che non piove ma tira, come spesso accade, un po’ di vento qua e là. I nostri passi muovono oltre il fiume Nidelva (il cui nome significa “delle maledizioni”), su su fino alla fortezza tardo seicentesca di Kristiansen, da dove si ammira un ottimo paesaggio. Scendendo, costeggiamo il fiume in direzione ovest, sbuchiamo in un quartiere di case popolari e campi sportivi e un forte odore di crocchette per cani. Salutiamo Trondheim con un’ultima passeggiata lungomare, fino a raggiungere il porto (e, anche oggi, i nostri bei 10 chilometri a piedi li abbiamo messi in cantiere!).

Notte di navigazione, di mattina presto procediamo per l’ennesima volta tra fiordi, isolotti e montagne fino al porto della cittadina di Ålesund (si legge “Olesund”, per ragioni già in precedenza illustrate). 60.000 abitanti circa, il centro ricostruito in stile nouveau dopo un enorme incendio nel 1904. Piacevole e colorata alla vista, forse la più carina tra le città visitate, ma a occhio anche la meno caratteristica (ormai la Norvegia per me è mare nero, sparse casette rosse di pescatori, un po’ di verde vivo a limitare lo spazio fino alle rocce che si innalzano tipo Dolomiti). Via vai di turisti tra stradine attorno al porto, ristoranti, vinerie da 20 euro al bicchiere di rosso, agenzie immobiliari con offerte di case raramente sotto i 500 mila euro e di appartamenti sotto i 300 mila, negozi di souvenir e una buona dose di silenzio. Silenzio dato anche dal fatto che in Norvegia si vedono molte auto elettriche americane e cinesi. Per rispettare la regola dei 10 km da fare a piedi in ogni porto norvegese, ci dirigiamo controvento in direzione ovest, fino a giungere all’Atlanterhavsparken, un moderno acquario, con grandi vasche di pesci locali, foche, pinguini, castori e una vasta parte ludico-didattica per grandi e piccini. Biglietto d’ingresso 25 euro circa per adulti, 13 per bambini maggiori di due anni: i 63 euro meglio spesi del nostro viaggio in Norvegia, siamo stati all’interno (e all’esterno) dell’acquario per diverse ore, nostro figlio entusiasta e noi come lui. Sulla strada del ritorno abbiamo provato a visitare una chiesa in pietra con alta torre, ma volevano 8 euro ad adulto per entrare. Pernacchia e via, direzione porto.

In nave ci hanno appena fatto sapere che in nottata il mare sarà bello agitato. Salvo affondamenti, domani mattina ci sveglieremo a Vikøyri, per visitare il fiordo di 204 km di Sognefjord, il più lungo della Norvegia e il secondo al mondo dopo quello groenlandese di Kangertittivaq.

Diario di bordo: di una crociera in Norvegia (IV)...

Diario di bordo.

“Se Milano avesse il mare, sarebbe una piccola Bari”, recita un detto pugliese. “Se le Dolomiti avessero il mare, sarebbero come la costa norvegese”, verrebbe da dire a me. Già, perché la Norvegia da noi visitata, ovvero quella costiera e di qualche porto più o meno grande, appare a chi la osserva come un dominio della natura, fatto di alte creste che scendono violentemente in questo ampio mare nero e freddo, lasciando poco spazio a chi vive tra i due. La terra arabile è appena il 3% del totale, per dire in Italia è oltre il 23%. Un capolavoro della natura. C’è anche una parola norrena (mi piace usare questa parola, “norreno”, per indicare paesaggi e genti del Nord Europa) che indica la vita all’aria aperta, “friluftsliv”, in un rapporto complice e profondo tra natura e uomo, che della natura fa parte. C’è poi una parola più goliardica, “forspill”, che indica l’abitudine a farsi prima qualche bicchiere a casa se ci si vuole ubriacare in giro, prima di uscire per bar con gli amici, dato l’alto costo dell’alcool fuori casa. Abbiamo letto che in realtà il consumo di alcool è più basso rispetto ad altri paesi europei, sia per l’alto costo (12 euro una pinta di birra al bar, 10 euro un bicchiere di vino) che per il forte controllo di Stato. Al supermercato le cose vanno meglio, ma come già dicevo è possibile comprare solo birra o comunque bevande con meno del 5% di alcool. Quando rimetto piede in Italia, devo ricordarmi di leggere qualcosa del filosofo norvegese Arne Dekke Eide Næss (1912-2009) e dello scrittore vivente Jo Nesbø, oltre ad ascoltare qualcosa del compositore Edvard Hagerup Grieg (1843-1907).

Arriviamo nel porto di Honningsvåg di mattina presto. Il cielo è azzurro, il mare calmo, la temperatura a 17 gradi: clima e giornata perfette per una passeggiata nei dintorni di Capo Nord, il punto più settentrionale in Europa raggiungibile dalla terra ferma. Il piccolo porto ci riceve con una struttura in legno dove sono appese le teste staccate dai merluzzi, messi al chiuso per terminare il processo di essicazione. Poco oltre ci sono negozi, ristoranti del celebre granchio locale, una chiesetta, le tipiche case colorate dei pescatori, un faro e il silenzio norvegese. Esportano silenzio. Assieme al salmone e al merluzzo esportano silenzio. La gente gira in pantaloncini e maniche corte, io mi sono portato dietro costume e infradito, mi spoglio e ne approfitto per un tuffo in mare. Acqua azzurra e limpida, si vedono ricci di mare, granchi morti e grosse meduse rosse sul fondo, resisto giusto qualche secondo perché l’acqua è, comprensibilmente, fottutamente fredda.

Honningsvåg è un paesino di 2500 abitanti circa, dove si arriva per poi raggiungere via pullman Capo Nord. Al cambio 1 euro = 10 corone, il biglietto di andata e ritorno è di circa 68 euro per adulti, 34 per bambini. Il pullman, pieno di turisti per lo più europei appena scesi dalla crociera e da altre navi presenti, impiega circa un’ora per percorrere i 35-40 km di strada. Questo perché si ferma in un paio di punti scenici e a visitare la “casa” dei nomadi allevatori Sami e delle loro renne. Le renne sono una specie di cervo con le corna pelose. Ce ne sono circa 6000 da queste parti, gironzolano tranquillamente, ma sono proprietà di chi le alleva. Mangiano erba e muschio, vengono macellate a settembre per essere sui nostri piatti ad autunno. Il paesaggio è quello dalla tundra, quindi un deserto di verde e di sassi, senza alberi e una vegetazione ridotta al minimo. A Capo Nord la strada e la terra terminano bruscamente con un dirupo, lì sono presenti anche parcheggio, museo e ristorante, oltre ad una massa importante di turisti a scattare la foto del ricordo. Poi è solo mare blu scuro, dritto verso nord, fino alle isole norvegesi dello Svalbard e poi fino al punto centrale del Circolo polare artico. Se continui, arrivi in Canada o giù di lì. Uomini molto più famosi e valorosi di me si sono avventurati in questo senso, io più umilmente mi sono limitato a pisciare nel cesso pubblico di Capo Nord.

Una nota a parte merita la Nordkapp Tour, l’agenzia di trasporto per la tratta Honningsvåg - Capo Nord. Non sono solito fare pubblicità a delle imprese private, né viaggio solitamente per tour organizzati. Ma devo dire che a bordo del pullman siamo stati piacevolmente intrattenuti da una voce registrata (creata da intelligenza artificiale?) che, in inglese prima e tedesco poi, sparava una battuta dopo l’altra mentre parlava del territorio a noi circostante, battute che mi facevano spesso scoppiare in fragorose risate, tanto che nostro figlio mi guardava infastidito, mentre probabilmente pensava “Come fa ad essere ubriaco fradicio anche di prima mattina?!?”. Ad esempio, la voce femminile ci informava che qui si conoscono tutti e i bambini giocano all’aperto perché è tutto sicuro e non c’è criminalità, il crimine peggiore si è registrato lo scorso anno, quando è scomparsa una bicicletta e al momento le autorità competenti la stanno ancora cercando. O, nel mostrarci una piccola spiaggetta vicino Honningsvåg che chiamano la loro Copacabana, le acque sono talmente gelide che si entra uomini e si esce donne. Spero l’abbiate capita. Le molte altre non le ricordo, ma hanno divertito e fatto ridere, per lo meno me e l’anziano tedesco seduto vicino a noi, probabilmente sbronzo fradicio di prima mattina anche lui.

Abbiamo visto un video su Youtube, un viaggio visivo della Norvegia che vorrei consigliare se avete curiosità di vedere quello che in parte anche noi stiamo vedendo. Si chiama “Meraviglie della Norvegia. Regno di Fiordi e Vichinghi. I luoghi più incredibili della Norvegia” e qui lascio il link:
https://www.youtube.com/watch?v=qTSBoXpg0Ag

C’è anche il sito di una ragazza italiana che, dopo la laurea in Italia, è venuta a vivere in Norvegia e qualcosa da dirci sul paese ce l’ha:
https://norvegeseconsakuri.com/

La nave ha ripreso il largo alle ore 18 e, salvo imprevisti, arriveremo nella grande città norvegese di Trondheim tra un paio di giorni alle ore 12. Al prossimo post, allora.

Diario di bordo: di una crociera in Norvegia (III)...

Diario di bordo

Giorno: sconosciuto. Abbiamo però superato il circolo polare artico. Il comandante ci ha anche fatto ricevere in cabina un certificato che attesta il passaggio. Già. Ma cosa è il circolo polare artico? Copio incollo dalla rete: “è uno dei cinque principali paralleli indicati sulle carte geografiche; è uno dei due circoli polari”. Insomma, una di quelle linee immaginarie e artificiali per dividere porzioni di pianeta Terra. Immaginati tagliato. Il Polo Nord dietro l'angolo. Dentro ci sono parti della Russia settentrionale, isole del Canada, la Groenlandia e la parte più a nord della Scandinavia. Figo. Anche solo per il fatto che da maggio a luglio il sole non sorge e non tramonta mai, è una palla di luce fissa che sta lì in cielo, la notte c’è ma non è buia. Chi ha inventato stelle e pianeti aveva chiaramente assunto acido lisergico. Poi nel resto dell’anno è quasi sempre buio, le ore di luce solare sono pochissime. Bello, per carità. Non credo ci vivrei, io uomo del Mare Mediterraneo. Ad ogni modo…

Sbarchiamo a Leknes, cittadina di 4000 abitanti circa, nelle isole Lofoten. Non c’è un porto per le navi crociere, così ci fanno arrivare a terra tramite le lance di soccorso, quelle per i naufragi. Pensati galeone. Le acque blu scuro, il cielo grigio e nuvoloso, temperatura piacevole, peccato il vento e la pioggia. Percorriamo quattro chilometri a piedi verso il centro cittadino, non c’è molto da vedere in giro, né abbiamo tempo per prendere il trasporto pubblico e gironzolare per queste isole, terre di vichinghi e paesaggi mozzafiato. Le Lofoten sono famose per la millenaria pesca del merluzzo, al quale poi tagliano la testa e lasciano essiccare da febbraio a maggio all’aria aperta, poi in casa per un altro paio di mesi. Salato diventa baccalà, altrimenti si chiama stoccafisso, da secoli esportato in tutto il mondo, in Italia sono famosi quello alla vicentina e all’anconetana. O così mi sembra di ricordare. Ma per noi italiani le Lofoten sono famose anche per il naufragio nel 1432 del mercante veneziano Pietro Querini. Tornando al porto, ne approfitto per bagnare i piedini nelle gelide (non troppo, in realtà) acque del Mare di Norvegia, nella spiaggetta di piccoli sassi e strane alghe nere non lontano da dove hanno parcheggiato la crociera. Pensati sirenetta. O troll.

Altra notte di navigazione, la mattina seguente siamo a Tromsø, città di 80.000 abitanti circa, una delle più grandi della Norvegia e la più a nord tra quelle di grandi dimensioni, considerata (leggo in rete) la “capitale della Lapponia”. I Lapponi sono il popolo dei Sami, quelli con le renne e l’abbigliamento colorato di rosso, blu e giallo, abitanti storici e autoctoni di queste zone del mondo. Tromsø (che si dovrebbe leggere qualcosa come “Trumsa”) ha ogni tipo di servizio che ti aspetti in una grande città, ospedali, università, impianti sportivi. Famosa per la “cattedrale dell’artico”, ha anche un buon numero di musei. Poiché nostro figlio andava correndo e devastando tutto ciò che gli capitava sottomano, purtroppo siamo riusciti a visitare soltanto il museo polare, che ospita oggetti e illustrazioni della vita, della caccia e delle esplorazioni nel profondo nord, partite proprio da Tromsø: insomma, un grande omaggio a personaggi come Roald Engelbregt Gravning Amundsen (1872-1928) o Fridtjof Nansen (1861-1930). Per l’inverno voglio i baffi come quelli di Fridtjof Nansen. E se avrò un cane, lo chiamerò Fridtjof, anche se non so bene come si pronunci. Poi però abbiamo fatto aperitivo al porto con lingua di renna essiccata: una prelibatezza del popolo sami.

Da un paio di giorni, insomma, facciamo 10-12 chilometri a piedi appena riusciamo a sbarcare a terra. Il morale delle truppe è alto, così come il sole nel cielo. Domani arriveremo a Honningsvåg, la città più a nord in Europa per quanto riguarda la terra ferma, a 35-40 km da Capo Nord. Ma quanto cavolo è lunga la Norvegia?!?, vi starete chiedendo. Me lo chiedo anche io, dopo giorni e giorni di navigazione fissa direzione nord. Non ne ho idea, mi sembra sui 2.500-3000 km. Più del doppio della lunghezza dello Stivale. Al prossimo post.

Diario di bordo: di una crociera in Norvegia (II)...

Diario di bordo.

Giorno sconosciuto. Da qualche dì siamo in alto mare. Però abbiamo già fatto uno scalo in terra norvegese. Della vita in crociera scriverò con calma, magari verso la fine del viaggio, per avere un quadro più completo e meno impulsivo. Quindi, procedendo con ordine…

Da Amburgo, l’immenso colosso di ferro e vetro che conta ben 14 piani si muove lentamente verso nord. Solo per risalire l’estuario del grande fiume Elba ed uscire dalla Germania si impiegano ore. Verso nord. Già, perché, per chi non lo sapesse, “Norvegia” o “Norway” o “Norge” significano “la via verso nord”. Ce lo ha spiegato in crociera una tale Alessandra, che di mestiere credo faccia il mio stesso, quello di insegnante. Alessandra tiene degli incontri informativi nel grande teatro della nave, una sorta di lezioni aperte a tutto il pubblico, dove parla, in maniera chiara ed organizzata, di informazioni base e curiosità sul paese scandinavo. Le sue descrizioni dello “Skrik” (“L’urlo”) di Edvard Munch mi hanno riportato alle commissioni in Esame di maturità. Questo post è dedicato a chi, almeno una volta nella vita, si sia sentito come Munch su quel ca..o di ponte di legno ad Oslo sul finire dell’800.

Dopo circa un giorno e mezzo di navigazione in alto mare (il Mare del Nord! A chi, come me, è abituato al Mare Mediterraneo troverà tutto questo in qualche modo esotico, romantico, impervio e profondamente misterioso), vediamo la nave “entrare” tra due lontani lembi di terra, fatti di isole e montagne più o meno alte. Ore dopo, eccoci attraccare nel porto di Måløy. La “a” col pallino sopra si legge “o”, è sempre Alessandra a dircelo. In “Oslo”, invece, le “o” si leggono una sorta di “u”. Benvenuti nel tipico paesaggio norvegese. Cioè montagna marrone e verde a strapiombo sul mare nero-blu scuro, con casette bianche a punta e fabbriche di lavorazione del pesce lungo la costa. Suggestivo non direi, forse da cartolina. Sono comunque emozionato, e non credo di essere l’unico. Corro sul ponte esterno, come molti altri. In primis nostro figlio, che sfida i 12 gradi con una tuta di pile blu, un cappello da lappone e un sorriso che conosco bene. Il cielo è nuvoloso, qualche goccia di pioggia, ma c’è luce e molto, molto silenzio. Abbigliamento Fantozzi: scarponi da trekking, pantaloni neri corti con gli strappi dell’età, felpa nera black blok del 2001, giubbetto di pelle acquistato anni fa “dai cinesi”, cuffia corta verde da marinaio pubblicità tonno in olio d’oliva, zaino liceale in spalla, passeggino stracolmo tra le mani: l’avventura nei fiordi norvegesi per noi ha inizio.

Abituato negli anni al turismo nelle commerciali mete di Marocco, Albania o Cina, dove i venditori locali ti assalgono e importunano finché non compri loro qualcosa, qui a colpire (oltre al silenzio) è l’assenza di persone. Non solo venditori, ma persone in generale. Scendiamo in religioso silenzio, per continuare in religioso silenzio lungo le vie della città, accompagnati solo dal forte vento e da qualche bandiera norvegese qua e là. Måløy fa circa 3300 abitanti, ma non vediamo nessuno in giro. Sono le 4 di un venerdì pomeriggio, ma le uniche attività che troviamo aperte sono centri massaggi e alimentari tailandesi. Non scoraggiati, proseguiamo verso il lungo ponte che attraversa questa località, e collega l’isola alla terra ferma. Passa una macchina della polizia. Almeno quella. Poi facciamo ritorno verso il centro cittadino, provando ad avvicinarci all’unica chiesa all’orizzonte. Chiusa anche quella. Vicino ad una sorta di fabbrica per la lavorazione del pesce troviamo una catena di supermercati norvegesi. Entriamo giusto per passare dieci minuti riparati dal vento che infuria. Sapevamo che in Norvegia “costa tutto il doppio”, in realtà alcuni articoli costano come in Italia, altri sono del 20 o 30% più costosi, nulla di irraggiungibile insomma. Di alcolico vendono solo birra (o meglio, solo bevande sotto al 5% di alcool), per vino e superalcolici bisogna andare in negozi specializzati (così come ci aveva sempre detto Alessandra). Forse in Novergia hanno un problema con l'abuso di alcool, non so, chiederò ad Alessandra. Certo il clima ostile e le poche ore di luce che hanno durante l'anno non ti fanno impazzire di gioia e spensieratezza: andando a memoria, sono la Scandinavia e il nord Europa in generale (oltre al Giappone) ad avere i tassi più alti di suicidio. Ma pensiamo alle cose belle: compriamo fette di salame di alce, di renna e di balena. La Norvegia non è un paese per animalisti. Ma può permetterselo, un po’ come l’Islanda o il Giappone. Riprendiamo la strada, umida e bagnata, in direzione della grande nave, tra murales artistici e turisti che sono gli stessi che abbiamo visto in crociera. In serata il viaggio riprende. Destinazione le celebri isole Lofoten, dove arriveremo tra un giorno e mezzo. Al prossimo post.

Diario di bordo: di una crociera in Norvegia (I)...

Diario di bordo.

Giusto in caso, se ce ne fosse bisogno… Da quanto tempo non andiamo in viaggio? Neanche troppo, forse qualche mese. Da quanto non usciamo dall’Italia? Autunno 2025, Belgio. Primavera 2025, Malta. Prima di allora, la Francia. Viaggiare con un bambino al seguito cambia un po’ le cose, bisogna riadattare, ripensare, riorganizzare. Ma sempre di viaggio si tratta, linfa vitale, ancora di salvezza, il modo migliore che conosco per conoscere, apprendere, crescere.

Crociera. Non ci sono mai andato, né mi era sfiorata l’idea di andarci. Con un figlio piccolo e un’altra in arrivo prendi in considerazione aspetti di vita (e forme di viaggio) prima pressoché alieni. Una crociera perché no. Ma no, non in zone già battute o conosciute, come le grandi città o le mete turistiche del Mare nostrum, bensì terre lontane rese appetitose dalle serie tv del nordic noir, oltre che da decenni di letture e documentari su vichinghi e mari ghiacciati: ce ne andiamo in crociera per i fiordi della Norvegia!

Giorno uno. Alzataccia delle 3.45 di notte, dopo un matrimonio (il quarto di cinque per questa estate) terminato non tante ore prima. Caricare l’automobile di bagagli e persone e si parte, prima meta Monaco di Baviera, attraverso l’autostrada adriatica, poi l’A1 e infine la Modena – Brennero, dove all’altezza di Mantova incontriamo una grandinata da far accapponare la pelle, con palle di ghiaccio che sembravano voler sfondare macchine e camion, oltre ad uccidere i pochi motociclisti in carreggiata. Passato il Brennero, i simpatici austriaci ti fanno pagare 23 euro di “pecetta” (una sorta di permesso autostradale) a cui aggiungere 12 euro per la strada subito dopo Brennero, un totale di 35 euro per neanche 70 km di pedaggio. Ci avevano avvisati di rispettare i limiti di velocità, solo che è difficile farlo, visto che cambiano in continuazione. E la cosa non muta per le autostrade tedesche, piene di cantieri e rimodulazione del limite di velocità (no, non è vero che non ci sono limiti di velocità in Germania; sì, è vero che le autostrade non si pagano). Insomma, probabilmente avremo preso qualche multa, ma arriviamo sani e salvi a Monaco di Baviera intorno alle 16. Ad ospitarci per la notte una giovane coppia di maceratesi. Un giro al grande e verde parco limitrofo, cenetta tra amici nel locale beer garden a suon di crauti, patate, hot dog e pinte di birra da litro.

Il giorno seguente, dopo una necessaria lunga dormita, riprendiamo l’automobile per dirigerci verso Amburgo, a quasi 800 km da Monaco. Praticamente si tratta di tagliare sfacciatamente la terra tedesca da sud a nord, passando per i vari Länder tedeschi (una sorta di regioni italiane, che però, da buono Stato federale, godono di maggiore autonomia amministrativa). Partiamo alle 9.30 per giungere senza grandi intoppi e giusto un paio di pause alle 19.30. L’ostello prenotato on-line, in un quartiere periferico della grande città sul fiume Elba, ha tutta l’aria di essere un dormitorio per operai dell’est Europa. La stanza a noi assegnata è sporca, con evidenti segnali che probabilmente qualcuno ci stia ancora vivendo. Proviamo a contattare l’amministrazione, ma niente da fare. Su consiglio di un paio di ragazzi presenti nell’ostello, andiamo ad “occupare” un’altra stanza a caso. Questa sembra più pulita e, per lo meno, non è già abitata. Il bagno è in comune ma, per una notte di riposo e il prezzo pagato, il luogo va più che bene. Scendendo per andare a fare cena, un romeno sui cinquant’anni riempie di complimenti nostro figlio e mi invita a bere un bicchiere di pessimo whisky da discount, invito che non avrei rifiutato per nulla al mondo.

Il mattino seguente mi sveglio già riposato alle 6.22. Qualche lettura in attesa che si alzi anche il resto della truppa. Ad Amburgo il cielo è grigio, piove, fanno 15 gradi. Mi ricorda le giornate autunnali in Irlanda. Ma qui siamo a metà luglio. Vengo dai 35-40 gradi marchigiani e so di non potermi lamentare. Rispolvero la felpa, sbrighiamo le pratiche bagno-colazione-vestizione e siamo tutti/e in auto, direzione porto di Amburgo. Il più grande mai visto, un museo a cielo aperto, ponti senza fine, camion con targhe da ogni parte del mondo, montagne di container, navi e crociere, treni e vagoni, camionisti e marinai in labirinti di mostri di ferro, di nebbia e di fumo. La merce cinese che arriva in Europa passa di qui. Qui opera il capitalismo globale.

In attesa di parcheggiare l’auto e salire in nave, scrivo queste righe. Perché ho scelto di tenere un diario di bordo? Non so, forse perché per la prima volta ho deciso di portare il computer portatile con me in viaggio. O, più probabilmente, perché so che avrò tantissime ore di nullafacenza in crociera. Per condividere immagini, informazioni, sensazioni ed emozioni di questa nuova avventura. E poi sì, perché, come sempre, “scrivere ti salva il culo”. Al prossimo post.

p.s. Non entravo in Germania dall’ottobre 2019, gita scolastica. Prima ero passato già qualche altra volta, la prima forse per un capodanno a 18 anni. Battute razziste ne abbiamo? Ne improvviso un paio. La Germania è talmente piena di immigrati, specie dalla Turchia, che si potrebbe oggi definire un tedesco come “un turco che ce l’ha fatta”. Inoltre, ho ripensato spesso ad un commento fatto da un utente internet, letto tempo fa on-line ad un articolo di una testata locale (dal sapore un tantino razzista): “Italia, importi l’Africa, diventi l’Africa”. Ecco, in Germania noti molti immigrati italiani in giro, e con essi buone e cattive abitudini della media italianità: parafrasando il commento di prima, verrebbe da dire “Germania, importi l’Italia, diventi l’Italia”.

Matrimonio alla basilica di San Venanzio e alla Rocca d'Ajello a Camerino (MC)...

Fish BBQ...